dimanche 8 octobre 2017

Pena Ezkaurre - Estel

430 m - 6b (V+ oblig.) - (se)
Voie ouverte en 2007 par Antonio G. Picazo, Juan Aguilar, Manolo de la Sierra et Victor Tardio.

Magnifique voie en excellent rocher parcourant le flanc E de la Peña Ezkaurre. L'itinéraire se décompose en 2 parties ayant des caractères bien différents. La première partie, qui rejoint en 4 longueurs l'arête E par son flanc gauche est très raide et concentre les principales difficultés et la seconde partie qui suit un éperon incliné à droite de l'arête E est beaucoup plus facile et se déroule dans une ambiance plus relaxante.

Matériel : corde à double de 50 m, 12 dégaines dont quelques longues pour éviter le tirage dans certaines longueurs, un petit jeu de coinceurs, 3 ou 4 friends moyens et quelques sangles.
Equipement : la voie est pratiquement équipée (spits, pitons et quelques cordelettes) mais certains points sont parfois éloignés notamment dans les zones faciles ce qui nécessite la pose de quelques coinceurs et friends. Tous les relais sont équipés mais dans le début de la seconde partie de la voie, l'itinéraire étant parfois assez difficile à suivre avec précision, il se peut que l'on ne trouve pas où que l'on passe à côté d'un relais.   

Accès : depuis Oloron, passer la frontière au col de La Pierre Saint-Martin, descendre la vallée puis avant Isaba prendre à gauche la direction d'Anso et suivre la route jusqu'au col d'Argibiela où on laisse la voiture (compter 1 h 45 depuis Oloron).

Approche : depuis le col emprunter le sentier de la voie normale de la Peña Ezkaurre. Au bout de 15 min de marche, bifurquer à gauche au niveau d'un cairn et suivre un bon sentier qui mène en 30 minutes au pied de l'arête E. Arrivé au niveau de celle-ci, la dépasser et continuer à suivre le sentier qui mène très rapidement au pied de la voie facilement repérable grâce à la présence de spits (compter 40 minutes d'approche au total).     
Retour : du sommet de la voie, 2 possibilités :
- suivre l'arête E puis très vite emprunter au niveau d'un col un raide couloir sur la droite qui permet de rejoindre rapidement le sentier d'approche (1 h 00 jusqu'à la voiture)
- suivre l'arête E jusqu'au sommet de la Peña Ezkaurre (III maximum avec un rappel de 25 m) puis descendre par la voie normale.

Description de l'itinéraire : la première partie de l'itinéraire est très évidente et rejoint l'arête E en 4 longueurs. L'escalade, très belle et soutenue dans le 6a, se déroule sur un excellent rocher et l'ensemble est très raide. Une fois celle-ci atteinte, il faut traverser à droite d'une soixantaine de mètres (présence de quelques cairns) afin de rejoindre l'axe d'un éperon parallèle à l'arête E que l'on remonte jusqu'en haut. Dans cette seconde partie, l'itinéraire est peu soutenu et plusieurs cheminements semblent possibles.  

Nicolas et Stéphane.  


Topo de la première partie de l'itinéraire

Topo de la seconde partie.

Le tracé de la voie et l'itinéraire emprunté à la descente.

Au pied de la voie.

Nicolas en tête dans L1 en V+.

Début de L2 en 6a.

Dans L2, Nicolas à la sortie de l'off wild.

Nicolas arrive à R2.

En action dans L3 en 6a.
Dans le haut de L3
Dans L4 en 6b.
Dans la seconde partie de l'itinéraire, une très belle dalle.
Relais pour Nicolas.

Dans le haut de la voie.
Au sommet de la voie, sur l'arête E.

Le couloir de descente.




Pena Ezkaurre - Estel

jeudi 28 septembre 2017

Tozal Del Mallo, Voie Ravier

390m / 6a+ / (ta) / 9 longueurs

Materiel : Cordes de 50m, un jeu de coinceurs et un jeu de friends, pas mal de pitons sont en place.
Durée : On a complètement oublié de regarder l'heure, mais je dirais 6h d'escalade, plus 3h de marche aller-retour (descente à pied).
Exposition : Sud/sud-ouest, on a le soleil à partir de 10h en Septembre.

Description de la course :

    Après une bonne période sans sortie montagne, c'est avec plaisir que je rejoins Renaud pour une virée pyrénéenne. Objectif, la voie Ravier au Tozal del Mallo, ticket d'entrée à Ordesa…
Réveillés à la fraiche par les gardes du parc qui nous verbalisent pour avoir passé la nuit sur le parking, cela n'entache pas notre bonne humeur d'être là ! Nous engageons la marche en remontant la route d'accès au parking sur 1 ou 2 km environ jusqu'à rejoindre le sentier indiqué du Tozal, ensuite  l'approche est évidente.

L1 : Nous remontons le "socle" sans s'encorder sur 70m environ, jusqu'à un relais sanglé.
L2 : Je remonte une cheminée et rate la sortie "officielle", j'improvise un relais sur une vire. Renaud me rejoint, analyse du topo, nous rejoignons le bon relais pitonné 20m à droite de cette même vire. Tricotage et sac de nouilles..
L3 : L'itinéraire est évident, Renaud se fait plaisir sur du très beau caillou jusqu'à un relais surplombant situé sous la cheminée, passage clé de la voie (visible depuis le bas).
L4 : Je pars dans cette cheminée, le sac à dos me gène pour les oppositions, le caillou est très patiné, la difficulté trop élevée pour moi, tant pis je passe en artif à l'aide des pitons déjà en place (prévoir sangles pour les pédales). Physique mais ça passe ! Le relais pitonné est à droite en sortie de cheminée.
L5 : Renaud engage dans le léger dévers traversant, pof et pitons tracent la voie… Cris de joie, la belle escalade est au rendez vous ! Au lieu des 30m annoncés, il trouvera son relais 50m plus haut. Premiers doutes sur le topo…
L6 : On ne sait pas trop où on est, tant pis la piste est toujours autant tracée, j'y vais. 50 m de superbe escalade en léger dévers à gros bacs, suivre les pitons jusqu'à un "réta", un bon piton en place, je consolide pour un relais très.. aérien !
L7 : On abandonne définitivement le topo.. Un bon piton à droite pour rejoindre le dièdre, Renaud enjambe, se place en opposition et.. "Wahou ! Tout ce gaz sous mes pieds !!" On doit être dans la cheminée aérienne signalée sur le topo.. Longueur magnifique, la fin de la cheminée est encore plus aérienne, grosse ambiance ! 50 m pour rejoindre le sommet. Chapeau Renaud, là il fallait tout de même engager un peu !

    La voie dans son ensemble suit un itinéraire évident, elle louvoie autour d'une grande cheminée remontant toute la paroi. Peut être que nous sommes passés trop à gauche de la fissure, tant pis ça valait le coup. Elle est tellement parcourue, qu'il y a de la pof et des pitons un peu partout, ce qui n'enlève rien à l'hystérique de celle ci ! Les relais sont globalement pitonnés et souvent reliés, merci aux guides et équipeurs pour ce travail qui profite à tout le monde. Et merci à l'équipe d'ouvreur, composé de N. Blotti, C. Dufourmantelle, C. Jaccoux, M. Kahn et J. Ravier.

    Joach,



Le Tozal Del Mallo
L1, tranquillou..
L2, ça commence à grimper
Sac de nouilles entre deux relais
L3, ça devient intéressant..
Le relais sous la cheminée

L4, on fait comme on peut..

R4, heureux le type
La vue est pas vilaine
L5, Renaud assure

L6, l'escalade est toujours belle
R6, grosse ambiance !
R6, heureux d'être là
L7, une dernière longueur très...

… aérienne !












mercredi 20 septembre 2017

Udapet / L'Empire des Sens



350m / 6b+ (6b obl.) / (se) / 10 longueurs

Approche : 1h
Escalade : 6 à 7h
Retour : Rappels 1 à 1h30 / Descente 30 à 45mn

Matériel : Corde à double de 50m, 18 dégaines dont quelques longues, un jeu de coinceurs, un jeu de camalots (grandes tailles appréciées pour les coinceurs et camalots), sangles.

Impressions : L'Empire des Sens est la voie historique à Udapet. L'escalade y est soutenue, homogène, difficile. Si la cotation tournait à l'origine autour du 6a+, cela correspond à du 6b moderne, raison pour laquelle nous (Nico et moi, Ivan) privilégions le topo de Luis Alphonso. Si cette voie est à peu près équipée, les points sont très espacés à très très espacés. Autant dire qu'il faut un peu de marge et 2/3 longueurs avant d'être "dans le coup". J'ai souvent repensé au conseil d'un ami qui, me parlant du Spigolo, me disait "sur le calcaire, il ne faut pas grimper droit entre les points ! Il faut naviguer à droite, à gauche, pour trouver tout ce qu'il faut !" Ce fut le cas aujourd'hui. Il ne faut pas se laisser intimider (facile à dire !) et grimper absolument concentré en "naviguant".
Encore une fois, nous privilégions le topo de Luis Alphonso qui fait démarrer la voie par L1 de "La Purée de Houille Houille". Certes le 6b+ est très (très très) dur mais il annonce bien la couleur pour la suite. C'est un dièdre fissure où tout est lisse partout ! Plus haut, les deux premiers 6b sont homogènes et très aérés. Mention spéciale pour L8 : un 6b de 30m le long de fissures absolument verticales aux parois intérieures plates et lisses, avec un seul point de progression ! Tout le matériel est à poser (faire suivre les gros friends !). Plusieurs fois j'ai cru renoncer mais finalement, de repos en repos (il y en a !), on avance et reprend espoir ! Sur le topo de Luis Alphonso, R8 est à faire avec sangle sur béquet en haut des fissures (pas de goujons). La suite se négocie bien, sur des cannelures superbes. Enfin, dans la dernière longueur annoncée en 6a+, je me suis laissé attirer par un goujon pour sortir à droite du dièdre, en pestant tellement cela était difficile. En fait, il faut rester dans le dièdre et ne pas utiliser ce goujon (tout sur coinceurs). La sortie à droite est au moins du 6c/6c+. A ce moment de la journée, ça n'est plus du tout rigolo !
Bref, une superbe journée, nous voulions un peu de "bagarre", nous avons été servi. L'Empire des Sens est une voie sérieuse, la plus engagée pour moi dans le secteur (je crois que j'ai fait toutes les autres).


Au pied du mur

Dans L1 de la Purée de Houille Houille en 6b+

Dans L1

L2, un V+ à bien négocier

Sortie du premier étage

Nous sommes surveillés

L4, un 6b très difficile et engagé

L4 sous la surveillance des vautours

Dans L4

L5, un 6b dans la même veine

L5

L6, première !

L6 deuxième ! 

Dans L6

Le haut de L7, longueur de transition. Variante possible à droite !

L8, THE longueur ! La clé de la voie

L8 laisse forcément des souvenirs...

Le haut de L8

L'erreur à ne pas commettre !
Sortie du dièdre à droite dans la dernière longueur, ce qu'il ne faut pas faire !

Première partie en dalle de L10

Deuxième partie en dalle de L10

Billare et Pic d'Anie d'un côté...

Ossau de l'autre !

Les rappesl dans la voie...