Pico Tobazo - La cloche

400 m - 6b+ (V+ oblig.) - (e)
Voie ouverte et équipée par Jean-Pierre Rio en 2017.

Etant, Stéphane B. et moi-même, passablement fatigués par des soirées plus ou moins longues et plus ou moins arrosées, je lui propose ainsi qu'à Frédéric d'aller en face sud du Tobazo afin de faire "La cloche", une voie ouverte l'année dernière par Jean-Pierre Rio. 
Située entre les classiques "Valle de Canfranc" et "Tabazogan" cette voie s'est révélée très intéressante et très jolie. Certes, les longueurs du bas, comme toujours au Tobazo, ne sont pas très grimpantes mais cela change à partir de L7 et la suite de la voie nous a proposé quelques très belles longueurs sur un rocher le plus souvent de très bonne qualité.
Concernant l'équipement, la voie est entièrement équipée de gougeons mais il faut juste se rappeller que les normes de JP Rio ne sont pas celles de Sendero Limite ou de Sueno Vertical ce qui fait que cette voie nous a semblé être un ton au-dessus des autres voies du secteur. 

Equipement : la voie est entièrement équipée en gougeons mais contrairement aux autres voies du secteur, l'équipement est sensiblement plus aéré. Elle peut se descendre en rappel mais la descente à pieds semble être

 beaucoup plus rapide et commode. 

 Matériel : une corde à double de 60 m et 12 dégaines dont quelques longues.

Accès et point de départ : parking au niveau du camp militaitre de Rioseta qui se trouve quelques kilomètres après le col du Somport.

Approche : l'approche est la même que pour la voie "Valle de Canfranc". Depuis le parking, contourner le camp par la droite puis suivre le sentier. Lorsque la pente est moins raide, partir à droite (cairns), sortir de la forêt puis remonter des éboulis jusqu'au pied de la paroi. L'attaque de la voie se trouve une cinquantaine de mètres à droite du départ de la voie "Valle de Canfranc" (présence d'un spit avec une cloche au départ). Compter 30 à 40 minutes.

Retour : On peut descendre en rappel dans la voie mais le plus simple est de descendre à pieds. Pour cela, traverser à droite jusqu'à rejoindre les anciens paravalanches puis descendre de 50 mètres afin de rejoindre la vire de descente de la voie "Tobazogan" (présence d'un balisage avec des points bleus). Compter 1 h 00.     

Description de l'itinéraire :

l'itinéraire est évident (voir topo ci-dessous).

L1 (50 m) : IV+. De R1, se déplacer de 20 m à droite jusqu'à R1 bis. 

L2 (45 m) : V.

L3 (60 m) : V.

L4 (45 m) : très belle longueur remontant un éperon (V). De R4, traverser à droite en laissant  le relais et les spits d'une nouvelle voie afin d'établir R4 bis au bout d'une vingtaine de mètres.    

L5 (30 m) : V.
L6 (30 m) : longueur facile (V) mais présence d'un passage un peu expo (à ce niveau, présence d'un trou sans son gougeon).

L7 (50 m) : très belle longueur, difficile sur la fin, qui remonte un magnifique mur (6a+).

L8 (60 m) : longueur de transition. Ne pas suivre la ligne équipée au-dessus du relais mais traverser à droite sur 60 m.

L9 (30 m) : magnifique longueur. Avant le surplomb, franchir un petit bombement  en passant à droite du spit (6a+).

L10 (30 m) : longueur peu soutenue mais en rocher un peu délicat (6a). De R10, sa déplacer de 20 m à gauche afin d'établir R10 bis au pied d'un magnifique dièdre. A noter qu'il est possible de quitter la voie à partir de R10 (échappatoire possible à droite)

L11 (30 m) : longueur difficile (6b+ et non 6a+ comme indiqué sur le topo) qui remonte le dièdre puis traverse à gauche afin de contourner un toit. Après être passé sous le toit, possibilité de franchir un petit dièdre malcommode ou alors de continuer de traverser à gauche jusqu'à un spit. Sortir beaucoup plus facilement. 

Frédéric, Stéphane B. et Stéphane

Le topo fait par JP Rio (L11 est plutôt 6b+).

Stéphane B. en tête dans L1.

Dans L4.

Vue sur L4 depuis R4.

Dans le mur en 6a+ de L7.

Traversée de L8.

Passage du surplomb dans L9.

Stéphane et Frédéric en finissent avec les difficultés de L9.

Frédéric dans L10 en 6a.

A partir de R10, traversée pour aller établir R10 bis.

Dans L10 en 6b+.

Foratata - Anzas

420 m - 6b+ (V+ oblig.) - (e)
Voie ouverte en 2017 par l'équipe Sueño Vertical.

Une fois de plus, me voilà parti avec Claude en direction de la Peña Foratata afin de faire la voie "Anzas" ouverte en 2017 par les membres de l'équipe Sueño Vertical. Connaissant leur tendance parfois abusive en matière d'équipement, nous partons l'esprit serein en nous disant que nous n'aurons pas de mauvaises surprises. Ce fut le cas et nous avons passé une bonne journée de grimpe même si nous avons trouvé la voie moins belle que les classiques "Valle de Tena" et "Capricho de Primavera". En effet, malgré la beauté de certaines passages (notamment dans les longueurs difficiles), nous avons trouvé que cet itinéraire manque d'homogénéité et que certaines longueurs faciles cassent un peu le rythme et l'ambiance. 

Concernant le rocher, celui-ci est le plus souvent de très bonne qualité mais il faut parfois faire attention à quelques blocs et écailles douteuses notamment dans les zones faciles. 

Au final et malgré ces quelques récriminations, c'est tout de même une voie à faire et une belle occasion de passer une très agréable journée de montagne dans un environnement magnifique.

Equipement : la voie est entièrement équipée en gougeons et les points sont assez rapprochés même dans les portions faciles.

Matériel : une corde à double de 50 m est suffisante ainsi q'une vingtaine de dégaines dont quelques longues pour éviter le tirage (22 dégaines si l'on veut vraiment clipper tous les points). Si l'on veut enchaîner plusieurs longueurs en une seule, prendre une corde à double de 60 m. 

Accès et point de départ : monter en haut de la station de formigal, prendre la rue "Calle de Foratata" et se garer en haut de celle-ci au niveau d'un parking pouvant accueillir quelques voitures.

Approche : la paroi est visible depuis le parking et il est facile d'accéder au pied de la voie en empruntant la piste qui prolonge la "Calle de Foratata" puis en se dirigeant à vue à travers patûrages et éboulis jusqu'au pied de la voie où le nom de celle-ci est marqué à la peinture. Compter 1 h 15. 

A noter qu'il existe aussi un autre accès qui emprunte dans un premier temps le sentier d'approche de la voie "Valle de Tena".  

Retour : il existe plusieurs possibilités mais celle qui nous parait la plus sûre et la plus belle consiste à suivre depuis le sommet l'arête nord puis de faire 1 ou 2 rappels jusqu'à un col, de descendre le couloir à droite de celui-ci (présence d'un balisage avec des points rouges et d'une corde fixe au niveau d'un bloc coincé) afin de rejoindre un bon sentier qui ramène à la station en passant par le col Forato. Compter 2 heures.

A noter que si l'on a laissé des affaires au pied de la voie ou si l'on veut descendre beaucoup plus rapidement, il est aussi possible de descendre par le couloir sud. 
           

Description de l'itinéraire :

l'itinéraire est évident et le topo ci-joint est très bien fait. Les longueurs les plus belles sont L1, L3, L4, L6 et L10. A noter qu'il est possible de quitter l'itinéraire au niveau de la grande vire herbeuse de R9 afin de rejoindre une des voies de descente. 

Claude et Stéphane

Le tracé de la voie (photo provenant du blog Sueño Vertical).

Le topo original (provenant du blog Sueño Vertical).


Vue générale de la Foratata au lever du jour.

Claude dans L1 en 6a.


Dans L2 en IV : une longueur de transition.


Claude arrive à R3 après une belle longueur en 6b+.


Un beau passage en V+dans L5.


Claude au début de L6 en 6b+. Sûrement une des plus belle longueur de la voie.

Vue de R9 sur la grande vire herbeuse.


Dans L10 en 6b qui propose un beau passage en dalle.


Dans l'avant dernière longueur.


L'arrivée au sommet.


Rappel pendant la descente. Nous avons effectué un seul rappel avec une corde de 50 m.

Sur le chemin du retour non loin du col Forato.

Riglos / Firé - Luis Villar

370m - 6b (V+ obl.)

Matériel : Corde à double de 50m, 20 dégaines, sangles pour les relais.

Retour : de la brèche où l'on débouche, on descend derrière par un petit sentier et deux rappels. On retrouve le sentier de descente.

Nico et Ivan

Voie classique rééquipée en 2017, elle sera certainement un peu plus parcourue.

Le départ est marqué RN pour Rabadà-Navarro : en effet, les 3 premières longueurs sont communes avec la Rabadà, cela donne du caractère au départ de la voie. Dans ces 3 longueurs, l'équipement (abondant) est constitué de ficélous et câbles, sauf sur le bombé final de L1 en 6b  (passage le plus difficile de la voie) protégé par deux goujons.

Dès L4, l'équipement est plus moderne, plus on monte et plus il semble abondant.

Attention à ne pas s'égarer à la fin de L8, il faut partir à droite rejoindre la cheminée dans un rocher très délicat même si à gauche, plus haut, deux goujons reliés par un ficélou nous attirent.

La fin est très belle également dans une escalade différente, en opposition dans une succession de cheminées qui mènent à la brèche juste en contre-bas du sommet de la pointe "No Importa".

Très belle voie à l'escalade variée dans l'ambiance du Firé, superbe !

Voici deux topos trouvés su internet et quelques photos d'ambiance :

L1 de la Rabadà

Dans L1

Départ de L2

Dans L2

L3

L4

L5 + L6

La fin de L6

L7, superbe longueur en dièdre

Ambiance dans L7

L8 : à partir de là, partir à droite et non à gauche !

La fin de L8

L9

Sommet de la voie

Retour avec l'aide des lianes (ou plutôt des racines !)

Néouvielle - Muraille de Cap de Long - L'insoutenable légèreté de l'être

140 m - 6a+ (V+ oblig.) - (e)
Voie équipée par Serge Marmer.

Initialement partis pour réaliser la traversée intégrale des Hallarisses, le temps douteux de ce mois de juillet nous a poussé vers la muraille de Cap de Long et c'est ainsi que, après avoir bu un café et consulté les topos au bar "le Garlitz", je me suis retrouvé avec Cathy au pied de cette voie. Même si elle n'avait rien à voir avec notre projet initial, cet itinéraire s'est révélé tout à fait intéressant et très agréable à parcourir. Le granit est magnifique et l'escalade, assez soutenue dans l'ensemble, est technique et nécessite pas mal de placements. La voie est équipée de gougeons qui rendent l'escalade très sûre sauf en 1ère longueur où l'équipement en place mérite éventuellement d'être complété par quelques friends. 
Au final, une très belle voie qui à l'avantage de se dérouler à 2 pas de la voiture et qui permet de grimper dans un cadre magnifique. A recommander en particulier lorsque le temps est très chaud compte tenu du fait que cette muraille se situe à plus de 2 000 m d'altitude.

Equipement : mis à part la première longueur à l'équipement un peu léger, la voie est entièrement équipée en gougeons et peut se descendre en rappel.  
Matériel : une corde à double de 50 m, 12 dégaines plus éventuellement 2 ou 3 sangles et 3 ou 4 friends moyens pour la première longueur.

Accès et point de départ : parking du barrage de Cap de Long.

Approche : depuis le parking, remonter à vue jusqu'au pied de la voie (5 min) qui se situe entre le cinquième élément sur sa gauche et Carpe Diem sur sa droite.

Retour : du sommet, possibilité de descendre en rappel dans la voie ou à pieds. Pour la descente à pieds, suivre une corde fixe à partir de R5 sur quelques mètres puis très rapidement prendre un bon sentier qui part sur la gauche. Le suivre en traversée parfois ascendante, parfois descendante jusqu'à atteindre le vallon qui borde la muraille sur la gauche et le descendre jusqu'au barrage afin de rejoindre le parking (30 min).     

Description de l'itinéraire :

L1 (30 m) : remonter un dièdre dont le premier point est assez haut puis une fissure (V/V+) et sortir à droite au niveau d'un pin afin d'établir R1. 

L2 (30 m) : de R1, partir à droite et franchir un mur (6a) puis rejoindre un dièdre lisse et incliné que l'on remonte jusqu'à R2 (6a+).

L3 (25 m) : remonter le dièdre (6a+) au dessus du relais, franchir un toit par la droite et suivre une fissure (V+) qui mène à R4 sur une terrasse.

L4 (30 m) : suivre une vire qui part sur la droite, passer un surplomb (6a+) puis remonter un éperon (V/V+) pour établir R5 sur une petite vire.
L5 (30 m) : repartir à droite puis gravir directement une succession de dalles jusqu'à la sortie de la voie (V).

Cathy et Stéphane

Le topo de la voie (photo tirée du site Camptocamp)

Le topo fait maison.

Cathy en tête dans L1 en V/V+.

Dans L2 avant d'attaquer le dièdre en 6a+.

Depuis R2, vue sur les copains dans une voie parallèle.

Dans L4, après le surplomb en 6a+.

Au sommet de la voie.